Charcuterie & Worst

Ik ben net als zovelen aardig geinspireerd geraakt door Mac's droogkast, maar ik probeerde sterk te blijven...

Na de Coppa workshop begon het toch aardig te kriebelen, dus bij mijn schoonpa een zoekopdracht voor een mooie koelkast uitgezet. Maar een mooie koelkast zonder vriesvak blijkt minder courant dan verwacht, dus het duurde en duurde totdat ineens er een mooi examplaar in de garage van huize Structor stond.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160514_075842.jpg)

Tja toen moest ik ineens een droogkast gaan bouwen en dat kwam niet zo best uit qua tijd, maar tja het blijft toch mooi werk, dus hop werk aan de kant en los.

Dus eerst maar eens gaan kijken wat er allemaal in de elektronica doos lag en we vonden

• een niet zo veel gebruikte remote controller voor mijn bbqcontroller
• een nog nooit gebruikt, roomboard (http://jeelabs.net/projects/hardware/wiki/Room_Board)met een sht11 vocht en temparetuur sensor en nog wat andere zaken
• een raspberry pi

Dat is nog niet zo compleet, dus gauw online gegaan en we bestelden (sommige winkels hebben erg leuke spulletjes, dus structor is licht uit de bocht gevlogen).

• Medisana UHW - Luchtbevochtiger (https://www.bol.com/nl/p/medisana-uhw-luchtbevochtiger/9000000012018833/) (inmiddels ontvangen)
• 2x een ventilatordinges met filter (nog onderweg)
• een keramische lamp van 50W (ontvangen)
• 2x een water level sensor, te gebruiken hopelijk voor de luchtbevochtiger en de overloop)(onderweg)
• 2x dht22, voor de breek zeg en ter vergelijk(onderweg)
• 2x een HC711, een versterker voor een load cell(onderweg)
• 2x een UZC-131, een loadcell tot 5kg, met deze en voorgaande wil ik 'realtime' het gewicht gaan monitoren. Ik zag dat Leon hier ook al mee bezig was (dacht ik eens origineel te zijn) (onderweg)
• een rasp pi camera, voor de geinige filmpjes (geen idee of het op mijn rasp past, anders moet die geupgrade worden) (onderweg)
• een 4 kanaal relaisbord (binnen)
• een long range wifi antenne voor de pi (onderweg)
• 2x een arduino uno

Mijn wensen lijstje voor mijn kast zijn

• aangestuurd door een losse controller, scheiding van verantwoordelijkheden bevalt ook goed bij de controller voor de Q
• met standalone webpages
• online koppeling, via de controller site van het genootschap
• integrale aansturing van temperatuur, vochtigheid
• online metingen
• logging met database
• insitu upgraden van de controller via de raspberry

Welnu het meeste voor de kast is nog onderweg, maar goed dat is geen reden om stil te zitten. Dus hop jeenode uit de bestaande remote controller gesloopt. Het roomboard erop en..... Ruk shit resultaten, dan de tang er maar bij en knipperdeknip, zo nu is er alleen nog een sht11 en een ldr. En weldra waren er via de computer temperatuur en vochtigheids metingen te zien, ook nog redelijk in de buurt van een thermapen.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160520_182447.jpg)

Daarna zijn mijn oudste dochter en ik (je moet dochters veel met techniek besmetten) bezig geweest met het aansluiten via een breadboardje van het relais bord, maar dat is niet gebeurd (want geen foto's).

Tja en aangezien de vorige incarnatie al een scherm had, was die er ook weer zo aangeprutst.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160521_101434.jpg)

Vervolgens ben ik gister losgegaan, met een protobordje om de rasppi en de jeenode aan elkaar te knutselen. De eerste versie van dit bordje is zo gekozen dat de hele boel naast elkaar komt te liggen. Dat is makkelijk tijdens het 'debuggen', dan kun je nog meten. Later wordt deze vervangen door een variant, zodat de rasp onder de jeenode komt te liggen. Het aan elkaar koppelen van een jeenode en een rasp is opzich niet zo spannend, want beide lopen op 3.3V en het zijn maar een paar draadjes. Er was ook een heel compleet artikeltje, voor de liefhebber hier (http://jeelabs.org/2012/09/20/serial-hookup-jeenode-to-raspberry-pi/).
Ik zit dus nog hevig in dubio of ik de bestelde uno's wel ga gebruiken, want deze zijn 5V. Echter op een jeenode heb je niet alle pootjes tot je beschikking, dus we gaan het meemaken....

Toen de fysieke koppeling tot stand was gebracht, heb ik de arduino voorzien van een vers image. Ik heb gekozen voor raspbian (er stond voor de heatermeter openwrt op). Vervolgens heb mijn gebruiker rechten gegeven op de seriele poort en alle kernel logging van de seriele poort. Vervolgens heb ik de boel aangezet en hieperdehiep, in 1 x alles goed en kwam de eerste berichtjes van de jeenode op de rasp pi binnen.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160521_234835.jpg)

Vandaag zijn we verder gegaan, mijn jongste dochter wilde ook graag solderen. Dus hop korte instructie en lekker zelf proberen.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160522_115022.jpg)

Na het solderen was het de bedoeling om de bouwmarkt leeg te shoppen en de kast onder handen te nemen, echter er kwam een kink in de kabel. Maar vanavond kon ik de boel weer oppakken, de bestaande jeenode software is van losse freubels geupgrade naar een eerste versie, die redelijk gezien mag worden. Het seriele protocol waar de jeenode en de rasppi is voor versie 0.1 klaar gemaakt en inmiddels succesvol getest (setpoint temp (low/high), setpoint luchtvochtigheid,  koelkast controlled, uit of aan, luchtvochtigheid controlled, uit of aan). Er zit een eerste versie voor het controleren van de vochtigheid en de temperatuur in, voorlopig alleen op koelen en bevochtigen. Hieronder nog even een ploatie van de testrun (deze is gedaan zonder rasp pi, aangezien ik daar een lange netwerk kabel voor neer moet leggen).

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160522_235944.jpg)

De vervolgstappen zijn:

• de kast onderhanden nemen
• een broker maken (of lenen) tussen de website en het seriele protocol
• een website maken (apache, php, angular 2.0), geen van allen hebben we ervaring in maar dat mag de pret niet drukken
• een insitu programmer maken
• de software verder uitbreiden
• nadenken hoe we de extra onderdelen nog gaan aansluiten

Maar goed de werkweek begint weer, dus ik verwacht niet eerder progress dan in het weekend, wordt vervolgd!

Jaloers

HOPPA!!!

Dat is nog eens een eerste post  :-)< :-)<

je hebt er goed de sokken inzitten, lijkt in niets op mijn gefreubel :-(

Alle setpoints hardcoded?

Ik sla nog niks op in de eeprom, das ook nog een volgende stap (heb ik demo code voor liggen). Maar ik kan via seriele communicatie de setpoints setten en getten, dus na een reset ben ik nu nog even alles kwijt. Daarnaast kan ik ook de temperatuur, luchtvochtigheid in controlled mode zetten, of dat ik zelf de knop in een stand zet. Voor de lamp heb ik alleen nog maar handmatig aan en uit.

Lekkere binnenkomer zo  :-))) Ik ben echt heel benieuwd wat dit gaat worden!

Ga je een MQTT Broker gebruiken? Ben zelf de mogelijkheden van de ESP8266 ESP-07 aan het onderzoeken om de zaken te regelen.

Citaat van: Leon op mei 27, 2016, 02:11:15 PM
Ga je een MQTT Broker gebruiken? Ben zelf de mogelijkheden van de ESP8266 ESP-07 aan het onderzoeken om de zaken te regelen.

De ESP is super! Draai nu op een developer board en dat gaat goed met ds18B20. Heb er nu een webinterface inzitten en probeer OTA aan de praat te krijgen
Nu bezig me in MQTT en node-red te verdiepen.

Tsja,  ik heb geen dochter.....anders was ik al klaar geweest Sm*g  maar mooi werk!

@Leon: Ik heb me nog nooit in MQTT verdiept, dus ik sluit niks uit.

Waarom vind je de ESP zo handig voor dit doeleinde? Ik had zelf het idee om de radio zover mogelijk van sensoren te houden. Nu komen de temperatuur en vochtsensor in de kast, dus ver genoeg we. Maar voormezelf zit ik nog te kijken naar de weeg sensoren en die zullen toch via AD uitgelezen moeten worden, dus... Maar misschien maak ik daar uiteindelijk wel een one wire met een extra arduino van....

Ik ben vandaag weer aan de gang, eens kijken of ik op de rasp een broker in de lucht kan krijgen tussen de arduino en de toekomstige website. Ik laat me hier licht inspireren door de brewpi code base.

De radio blijft ook wel uit de buurt van de  sensoren, de sensoren komen aan kabels.
Als je kijkt wat je kunt met deze sensor van 2 euro, hij is krachtiger als een Arduino. Heeft ook gpio in en uitgangen, er kan een webserver op draaien vor configuratie.

Kan ook allemaal op een Arduino, maar die is ietjes duurder.

Na een weekend waarin alles tegenzat rondom project droogkast, heb ik gisteravond  een productief avondje gehad...

De webapi zijn een paar methodes op geimplementeerd, ik kan dus sensordata via een rest-interface in een database plaatsen. En eveneens uitlezen.
Daarna heb ik de python broker die de arduino vanaf de raspberry uitleest uitgebreid, zodat deze (nu) iedere minuut zijn sensor data upload.
En vervolgens heb ik de (angular2) website aangesloten op de api laag voor een deel.

Hieronder zie je het resultaat. Op links zie je de python broker (de zwarte prompt), hierin zie je wat de arduino naar de raspberry verstuurd. Bij de usbmit (het was laat het had submit moeten zijn :blush:) wordt de data naar de webapi laag verstuurd. Op rechts zie je de website. De grafiek komt voort uit afgelopen nacht aan data. De grafiek heeft nu zoveel punten (op rechts), dat ze eigenlijk niet eens duidelijk meer zijn. Ik moet dus nog een data-reductie truukje toepassen bij het ophalen, of gewoon (veel) minder data opslaan.
De bovenzijde (het paneeltje) is nog niet aangesloten

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/meatbox.png)

Kortom progress maar nog voldoende te doen!

Mooi hoor!

Neem aan dat er ook nog een horizontale as  bijkomt met de tijd, of dat hij verborgen is.
Lees je alleen de data nog of stuur je ook al?

Ben zelf nu de ESP module aan het testen, maar die geeft nog af en toe een hikje waardoor ik in 1 keer weer terug ben in 1970  W!nk

per minuut lijkt me ook erg veel, ik gebruik het voor het testen ook, maar denk dat ik in real live misschien wel naar 1 keer per kwartier ga.

welke database gebruik je ?

Ja de as wordt nu even verborgen door de chrome-debug tools.

De data van de grafiek komt uit de arduino (via de database). Ik heb mysql op de raspberry draaien, het geheel is nu nog niet echt snel, maar vermoedelijk is dat met een paar indexen op de db wel op te lossen.

Ik denk dat ik naar 2 tabellen ga voor de sensor data, de eerste waar je wel veel opslaat per minuut en de tweede die idd per kwartier ofzo opslaat. De eerste ga ik dan als circulaire buffer beschouwen met een max aantal punten er in, dus 1 log item erbij en 1 eraf. Die eerste finegrained tabel kan je dan fijn gebruiken om je kast te 'tunen'.

Ik zal nog eens een deftige tekening maken met welke componenten ik heb en hoe informatie 'stroomt'.

Waarom heb je tijd nodig op de ESP? Ik gebruik mijn arduino puur als sensor node, welke realtime state kent en doorgeeft en dus heb je geen tijd nodig. In de broker (op de pi) besluit ik of het weer tijd is om op te slaan naar de db en die moet dan ook tijd kennen. Maar goed de pi heeft gewoon een volwaardig OS met goede time tracking. Op de arduino moet ik ook nog een watchdog implementeren, zodat de koelkast gegarandeerd aangestuurd blijft ook al vliegt er op de arduino iets uit de bocht, dan zal hij zich zelf resetten.

Nog niet aan gedacht, de tijd kan natuurlijk ook van de Pi.
Gebruik de tijd in de mqtt payload en sla deze dan in de cloud op.
Op het moment dat ik de broker gebruik van de Pi kan het natuurlijk ook van daar opslaan.
Nog veel uit te zoeken dus..

Zo tussen het bbq-en door wat tijd gevonden om eens met de kast zelf bezig te gaan. Er zitten twee ventilator gaten in. De gaten zijn afgewerkt met pvc afvoer buizen naar voorbeeld van Mac en vastgekit. De covers moeten nog geplaatst worden. De interne wcd's hangen op hun plekje en zijn bedraad. Voor de sensoren heb ik een utp kabel naar binnen gebracht, hier ga ik mijn sensoren aan knopen. Ook dat moet nog...

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160710_234032.jpg)

Vergis ik me nu of is dit een smal kastje?


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Hij is niet heel breed, maar breed genoeg.

Citaat van: structor op juli 11, 2016, 08:27:08 PM
Hij is niet heel breed, maar breed genoeg.

Haha, en worst is lang, dis je hebt er goed over nagedacht


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Er is weer progress (eindelijk). Twee weekenden geleden heb ik de kast 'bedraad', omdat het geheel nog een proto opstelling is heb ik alles op een glazen plaat opgebouwd. Die lag anders toch maar in de weg te liggen en met ducktape is alles keurig te monteren (wat is een project nu zonder ducktape).

Links onder heb je de 2 interne kast wcd's voor de vochtigheid en de lamp en de koelkast wcd, is de stekkerdoos boven in waardoor ik ook makkelijk de koelkast even uit kan zetten zodat het niet in software hoeft.

Vanaf de centraal doos zie je alles keurig netjes bedraad met fase en schakeldraden (niet dus) naar de relais module. De relais module hangt aan de arduino (jeenode eigenlijk).

Rechtsboven in heb je de rasp-pi met de lange usb wifi module.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/IMG_20160722_214227.jpg)

Ik heb na het aansluiten de kast aangezet, zonder dat ik nog echt instellingen kon wijzigen dat stuk software was nog niet af.  Ik besloot om van start te gaan met alleen de koelkast en de ventilator op een vaste waarde. De bevochtiger was nog niet ingeprikt en de aansturing van de lamp zit in de software verwerkt. Met een buiten temperatuur van 32 graden en een target kast temperatuur van 16 graden deed de kast het volgende

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/%20opstartKast_32gradenbuiten.png)

Het eerste stuk (niet meer in beeld) leek alles goed te gaan, de vochtigheid ging van 72 naar 65 echter vrij vlot liep de vochtigheid rap op. Ik had ijs (sneeuwijs) vorming op de achterwand en dit groeide rap aan. Ik heb de boel een paar keer handmatig proberen te verwijderen en met keukenrol te drogen, echter geen succes. Daarop heb ik de kast uitgezet en de boel laten ontdooien.

Vorige week heb ik eerst het instellingen scherm afgemaakt en afgelopen weekend heb ik een nieuwe poging gedaan. Ik heb geprobeerd de temperatuur van de kast in stappen naar beneden te brengen. Dit ging beter echter wederom liep de temperatuur op. Hierop heb ik eerst maar eens de ventilatie gaten dicht getaped en eens gekeken wat er gebeurd als ik gewoon de temperatuur in stappen naar beneden breng.

Onderstaande grafiek is hoe de vlag er voor stond bij een setpoint van 16 graden (de instel effecten even buiten de grafiek gelaten). Langzaam omlaag met geen luchtflow van buiten lijkt veel stabieler, echter de luchtvochtigheid is nog te hoog (om deze met de bevochtiger te  kunnen beinvloeden) en de schommelingen zijn nog redelijk groot (65-75).
(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/2016-08-01_2323.png)

Dus besloot ik om het setpoint nog verder te verlagen om te kijken hoeveel ik moet koelen voordat ik met de bevochtiger wat kan doen. Na een paar stappen zat ik al op setpoint van 11 graden, de luchtvochtigheid schommelt nu tussen de 59 en de 65 het ziet er nu positiever uit.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/2016-08-02_2001.png)

Op dit moment heb ik een eenvoudig temperatuur algorithme, koelen tot het lage setpoint is behaalt en inschakelen bij een hoge setpoint, ik heb ook nog een backoff tijd van 60seconden om te voorkomen dat de kast niet te veel inschakelt. Dat laatste doet niet veel omdat ik bij de 11 graden bijvoorbeeld een koelcyclus van 10 minuten heb (top-top).

Ik ben echter nog niet blij met dit resultaat bij 11 graden nog op 62 graden zitten is voor mijn gevoel nog niet goed. Ik had dit lager verwacht zodat ik met de bevochtiger positief kan bijregelen. Kan iemand eens met mij mee denken?
1) moet ik gewoon de lamp erbij aan zetten (en dan aan en uit of volcontinue aan).
2) Als ik de lamp erbij aan zet heb ik dan niet kan gelijk weer bevriezing op de achterwand?
3) wat moet ik doen met de gaten deels open, vliegt mijn vochtigheid niet gelijk weg
4) wat doen jullie met de temperatuur controle als b.v. de deur is open geweest, bij mij is de 'controle' dan best weg. Dit lijkt een beetje op de deksel er af bij een controller, daar heb je dan een lid-open detectie. Ik kan hier iets soort gelijks voor maken, echter is dit nodig?
5) Is wat ik zie normaal, ligt dit aan de zomer en relatieve hoge vochtigheid. Bij de kast uit en open zit ik op 72 relatieve luchtvochtigheid.

Ik hoor graag jullie op of aanmerkingen... Ik had verwacht dat dit makkelijker zou zijn...

Heeeeeeé Emiel.
Jeetje wat ben jij al goed bezig zèg (respect hoor), bij dit alles haak ik helaas af  L:-)
(ik wil het allemaal wel, echter is dit mijn niveau een beetje te hoog gegrepen)

Maar een paar van je vragen komen overeen met mijn basic kast. (dat dan weer wel)

1) moet ik gewoon de lamp erbij aan zetten (en dan aan en uit of volcontinue aan).

De functie van de lamp, is het zorgen dat de koelkast wat vaker aanspringt, en daardoor te zorgen dat sinus  0:-) wat kleiner wordt.
In den beginne had ik deze continue aan, echter sinds een tijdje heb ik deze net als Ceriel achter een RH controller gezet, zodat deze aan gaat als de luchtvochtigheid een bepaald niveau heeft bereikt

2) Als ik de lamp erbij aan zet heb ik dan niet kan gelijk weer bevriezing op de achterwand?

De bevriezing op de achterwand ontstaat, doordat de koelkast te vaak aanslaat, je moet d.m.v. finetuning de juiste balans zien te vinden

3) wat moet ik doen met de gaten deels open, vliegt mijn vochtigheid niet gelijk weg.

Ik heb een timer geïnstalleerd waarbij elke kwartier mijn fan 1 minuut gaat draaien

4) wat doen jullie met de temperatuur controle als b.v. de deur is open geweest, bij mij is de 'controle' dan best weg. Dit lijkt een beetje op de deksel er af bij een controller, daar heb je dan een lid-open detectie. Ik kan hier iets soort gelijks voor maken, echter is dit nodig?

Ik heb het idee, dat de kast relatief eenvoudig weer op het juiste peil komt, in tegenstelling tot mijn stribbelingen met de heatermeter  :-((:

5) Is wat ik zie normaal, ligt dit aan de zomer en relatieve hoge vochtigheid. Bij de kast uit en open zit ik op 72 relatieve luchtvochtigheid.

Mijn gevoel zegt mij, dat 72 RV best hoog is, en dat dat niet juist is (maar ik kan er naast zitten).
Wat ik wel ervaar, is dat de temperatuur buiten de kast wel degelijk van invloed is op de temperatuur in de kast.
Mijn kast is vrijwel leeg om dit moment, maar zo'n 15 dagen geleden was de temperatuur in de kast nog zo'n 52ºF, maar toen ik net ff spiekte (online) stond deze op 46ºF WTF  :-)L, terwijl de temperatuurt in de kast meestal maar een schommeling heeft van ongeveer 1ºF, de luchtvochtigheid schommelt meestel ongeveer zo'n 10-15% RH, met een gemiddelde waarde van ongeveer 70% RH

Hopelijk kan je wat met mijn antwoorden.

Mac

De bevriezing op de achterwand komt doordat dit het koudste gedeelte is, namelijk de verdamper van de koelkast. Vocht trekt naar het koudste punt.
Verder moet je weten dat hoe warmer de lucht, hoe meer vocht hij kan bevatten.
Dus toen je de kast aan hebt gezet bij 30 graden, trok al je vocht naar de verdamper, en door de vorming van het ijs ging hij steeds slechter werken en werd er dus minder vocht uit de lucht gehaald.
Ga je nu een lamp in je kast zetten, warm je de lucht op, die je met een ventilator kunt afvoeren. Nadeel is dat door het mooie zomerweer waarschijnlijk je luchtvochtigheid hoog is buiten de kast. Met de lamp kun je ook de koelcycles beinvloeden, dus hoe vaak slaat de koelkast aan.

De hele bedoeling van een koelkast als droogkast is het vocht te vangen met je verdamper, wanneer de koelkast afslaat zal het ijs van de verdamper als condens weg lopen en je luchtvochtigheid dus dalen: minder vocht in de kast.
Nadeel is dat een fan dus weer vocht in kan brengen. Ik ben van mening dat de fan niet constant moet lopen.

Verder is het van belang om te weten dat je praat over een paar gram vocht in zo een koelkast. Doe je de deur open dan zal in korte tijd de buitenlucht je luchtvochtigheid weer omhoog brengen, als je zoals nu vochtig weer hebt.

Ik regel mijn vochtigheid tussen de 70 en 85%.  Nauwkeuriger zal je niet lukken.
Temperatuur rond de 15 graden.

Citaat van: Mac op augustus 02, 2016, 10:24:25 PM

1) moet ik gewoon de lamp erbij aan zetten (en dan aan en uit of volcontinue aan).

De functie van de lamp, is het zorgen dat de koelkast wat vaker aanspringt, en daardoor te zorgen dat sinus  0:-) wat kleiner wordt.
In den beginne had ik deze continue aan, echter sinds een tijdje heb ik deze net als Ceriel achter een RH controller gezet, zodat deze aan gaat als de luchtvochtigheid een bepaald niveau heeft bereikt

Wanneer schakel je hem dan, bij een te hoge rv?
Door de verwarming zal mi de rv dan dalen.

Thanks heren. Ik kan zeker wat met deze antwoorden. Voor een deel ben ik gerust gesteld.
Ik had verwacht dat de koeling de rel vochtigheid lager zou brengen dan het nu lijkt te doen. En ik vond de schommelingen vrij groot, dat laatste is dus betrekkelijk normaal.

Hebben jullie enig idee wat bij jullie ongeveer de koelcyclus is?

@Mac: de lamp schakel je die met je rh inclusief je dimmer of zit de in zijn geheel niet meer in je setup. Maw als je lamp aan staat hoeveel watt verwarming heb je dan? Ik heb een 50W lamp. Hoe vaak schakelt bij jou die lamp, zitten daar nog parameters op om te vaak schakelen te voorkomen?

@BertM: het idee dat je op je achterwand condenseert en dat die via de overloop het water afvoerde had ik ook. Maar ik heb meer het idee dat de druppels gewoon weer verdampen voor ze 'afgevoerd' zijn buiten de kast. Dit lijkt mij de schommelingen ook te veroorzaken. Ik had als zitten denken om de achterwand te bewerken zodat de druppels sneller wegkunnen.

Ik denk dat ik dus op korte termijn eerst, maar eens het in place programmeren op orde moet brengen. Dan kan ik wat strategieen gaan testen hoe het geheel aan te sturen. Ik ga sowieso een soort beveiliging inbouwen dat als de rv omhoog gaat en de koeling staat aan (vermoedelijk ben je dus de boel aan het aanvriezen) ik dan even ga stoppen met koelen. Wellicht ga ik het simpel oplossen door een maximale aantijd ga inbouwen. Daarnaast moet ik nog even een klein aanbouwbordje solderen voor de aansturing van mijn 12V fan, ik denk dat net zo te gaan doen als mijn controller. Dan kan ik naast aan en uit ook de snelheid instellen.

Voor vanavond ga ik nog weer even het setpoint op 15 graden zetten en kijken wat de rv doet. Wellicht moet ik toch ook nog even een goedkope rv meter kopen om te kijken  of de waarde een beetje ok is, of dat daar iets niet lekker loopt.

Emiel,

Je heb hem natuurlijk wel getest terwijl de buitentemperatuur heel erg hoog was.
Dat een gedeelte van het vocht weer verdampt als de koelast afslaat klopt, je verdamper kan we -20 zijn terwijl je omgeving dan 11 graden is. Het vocht aanwezig wil altijd een evenwichts- toestand bereiken.
In vriescellen hebben ze een vaak een automatische ontdooi cycles, hier wordt een electrische verwarming in de verdamper aangezet om het ijs er af te krijgen.

Wees ervan bewust dat als je de kast aanzet het een tijdje duurt voordat je een soort evenwicht hebt.
Een koelkast is geen echte droogkast en je RV heeeeel nauwkeurig regelen gaat je niet lukken, dit omdat de inhoud zo klein is.
In de winter heb ik een  ontvochtiger nodig (mijn kast staat in een schuur) om de RV omlaag te krijgen, dit komt dan door de hoge luchtvochtigheid en omdat de condensor (het zwarte rekje op de achterkant) niet goed meer werkt (onder de 10 Graden werkt een koelkast minder).

Ik heb in mijn droogkast hetzelfde probleem, dat de achterwand soms bevroren is. Ik regel mijn warmtebron met een dimmer en staat dus altijd aan. Als het dat heel warm wordt buiten en mijn lamp staat ook flink aan dan moet de kast zo vaak aan om de temp omlaag te krijgen dat de achterwand aanvriest. Dan moet ik mijn lamp meer dimmen en dan gaat het weer goed. Ik vind dit te veel handwerk en dat is niet het idee van mijn kast. Dus er is een 2de luchtvochtigheidscontroller onderweg om de lamp aan en uit te zetten.
En lamp aan, is daarna koelkast aan en is dus weer RV omlaag :)

Citaat van: Tjoepie op augustus 03, 2016, 09:57:03 AM
Ik heb in mijn droogkast hetzelfde probleem, dat de achterwand soms bevroren is. Ik regel mijn warmtebron met een dimmer en staat dus altijd aan. Als het dat heel warm wordt buiten en mijn lamp staat ook flink aan dan moet de kast zo vaak aan om de temp omlaag te krijgen dat de achterwand aanvriest. Dan moet ik mijn lamp meer dimmen en dan gaat het weer goed. Ik vind dit te veel handwerk en dat is niet het idee van mijn kast. Dus er is een 2de luchtvochtigheidscontroller onderweg om de lamp aan en uit te zetten.
En lamp aan, is daarna koelkast aan en is dus weer RV omlaag :)

Volgens mij maak je een denkfout:

Relatieve vochtigheid is afhankelijk van de temperatuur (en luchtdruk).
Bij hele hoge temperatuur  kan er dus meer vocht in lucht zitten.
Ga je een hoge temperatuur terug koelen, dan zal er een punt zijn dat je op een verzadigde damp zit (100% rv) en zal er condens ontstaan. Aangezien de temperatuur van je verdamper onder 0 °C word zal het condens daar bevriezen.

Ga je de lamp aanzetten, wordt de lucht daar warmer, dus je RV OMLAAG.
Doe je nu de koelkast aan, zal het bovenstaande gebeuren en zal wat vocht als condens neerslaan op de verdamper.
Het is dus niet zo dat je RV omlaag gaat doordat de koelkast aangaat(die gaat juist omhoog) , maar je koelkast wordt gebruikt om vocht te CONDENSEREN en hopelijk af te voeren....
Doe je dit niet,of gebeurt dit niet dan zal je luchtvochtigheid hetzelfde blijven.

Nu hoor ik je denken  W!nk   "Maar ik zie mijn meter omlaag gaan als de koelkast aanslaat!"
Klopt: al het vocht trekt naar het koudste punt en dat is de verdamper, dus je sensor ziet een daling: slaat de koelkast af zal je RV weer omhoog lopen.

De lamp is er (ook)voor om zeker een cyclus te krijgen als je onder de 15 graden zit: anders slaat je koelkast nooit meer aan.
Ga je hem schakelen met je RV (hoog) zal eerst je RV teruglopen en door de toegevoegde warmte zal je koelkast aanslaan.

Heb je nu een Hoge buitentemperatuur en ventilatie openingen in je koelkast, zal vocht naar de koude plek trekken, dus je koelkast in, daar condenseren en zul je op warme dagen dus meer ijs op je verdamper krijgen.

Probeer het wel eens in een mollier diagram te zetten en hier te posten.

Ik denk dat de grootste truuk gaat worden om te zorgen dat de condens druppeltjes buiten de kast te krijgen. Iemand enig idee? Trilling op de achterwand??

Druppels zullen toch door zwaartekracht naar beneden in je afvoer  lopen?
Opnieuw verdampen van een druppel kost meer energie dan condenseren dus zal niet snel gebeuren

Wat ik dus zie is dat de druppels dus vrij stationair zitten en de opvangbak niet snel vol loopt.

Ik denk dat wat je ziet met de oscillaties in je rv veroorzaakt wordt door het terug verdampen van je druppels, namelijk des te hoger te temperatuur des te groter de top-top waarde in je rv, dus koeling uit betekent dat je vochtigheid snel weer omhoog gaat m.i. wordt dit dus veroorzaakt door verdampen.

Ik heb al wat lopen googlen en heb wat abstracts van wetenschappelijke papers gevonden over dit onderwerp. In het veld is men bezig om de oppervlakte te behandelen. Ze proberen daar de druppels zo groot mogelijk te krijgen. Ik vond ook een artikeltje over een alcoholtester waar men de adem condenseert en dan met lucht (ventilator) de druppels in de goede richting verplaatst.

Ik zie in mijn kast dat men name boven in de druppels condenseren. Ik had dat liever onderin gezien, zodat ze minder afstand hoeven af te leggen om ze naar buiten te krijgen. Dat gezegd hebbende zou hier misschien ook een oplossing kunnen zitten om op de achterwand iets te fabrieken om de druppels snel naar buiten of een reservoir te krijgen.

Citeer@Mac: de lamp schakel je die met je rh inclusief je dimmer of zit de in zijn geheel niet meer in je setup. Maw als je lamp aan staat hoeveel watt verwarming heb je dan? Ik heb een 50W lamp. Hoe vaak schakelt bij jou die lamp, zitten daar nog parameters op om te vaak schakelen te voorkomen?

@structor: Omdat het wattage van de lamp heel erg groot is (50W) heb ik er destijds een dimmer tussen gezet (en die stond echt minimaal open).
Inmiddels heb ik een 20W versie van de heater gevonden (kleiner kon ik niet vinden), maar ook nu nog heb ik de dimmer er tussen, en als ik een schatting moet maken, dan heb ik deze nu op zo'n 30% staan (dus zegge 7 watt ?)

Ik heb geen idee hoe vaak mijn heater schakelt  :-)L
Ik heb de 2e RH controller ingesteld op zo'n 62% (dacht ik), en daarboven schakelt de heater in. (rekening houdend met het e.e.a. aan vertraging)

En ja, ik heb ook ooit last gehad van een bevroren achterwand, en het weer laten smelten daarvan heeft mij bijna mijn laminaat gekost. (mijn kast staat sinds die tijd in een oude wasmachine bak  W!nk )

Mac

Citaat van: structor op augustus 03, 2016, 07:26:49 PM

Ik denk dat wat je ziet met de oscillaties in je rv veroorzaakt wordt door het terug verdampen van je druppels, namelijk des te hoger te temperatuur des te groter de top-top waarde in je rv, dus koeling uit betekent dat je vochtigheid snel weer omhoog gaat m.i. wordt dit dus veroorzaakt door verdampen.

Denk dat je hier een denkfout maakt, je hebt net veel energie gebruikt om je vocht te condenseren: namelijk je complete koelvermogen.
De verdampingswarmte van water bedraagt 2249 kJ/kg bij standaardomstandigheden.
Vergeleken met het verwarmen van water kost het verdampen veel energie, meer dan 500 maal zoveel als om het één K(elvin) te verwarmen (soortelijke warmte is 4,19 kJ/kg.K), dus meer dan vijfmaal zoveel als om het van smelt- tot kooktemperatuur te verwarmen.

Bij verdampen blijft de temperatuur constant, de zogenaamde Latente warmte, daarom kun je ook je thermo pen mooi calibreren in ijs of kokend water, alle energie gaat in het  verdampen zitten.

Hoe verklaar jij dan het verschil in toptop als functie van de e temperatuur? Ik zie in de grafieken van mac ongeveer dezelfde grote van oscillaties als in mijn grafieken. Dus bij stoppen met koelen gaat de rv weer omhoog. Bij mij is de kast gesloten, dus de stijging van de rv moet verklaart worden binnen de kast. Waar komt anders de vocht voor de verhoging vandaan?
Ik ben benieuwd naar jouw verklaring, ik doe er mijn best om mijn hoofd om dit probleem te krijgen.

Vocht trekt naar de koudste plaats, dus naar je verdamper.
Dit is me zo uitgelegd tijdens  de opleiding koeltechniek.
Denk bijvoorbeeld aan een koud glas bier in de zomer, hier zal er ook condens ontstaan op het koude gedeelte van het glas.

Gaat de koelkast uit zal het vocht in de lucht zich weer verdelen en zal de rv weer hoger worden. Ik zie dit zelf ook gebeuren op mijn display.
Zal ook eens gaan meten met mijn sensor bij de verdamper.

Huh maar dan zeg je toch exact hetzelfde als ik?

Citaat van: structor op augustus 03, 2016, 07:26:49 PM
... dus koeling uit betekent dat je vochtigheid snel weer omhoog gaat m.i. wordt dit dus veroorzaakt door verdampen.

Citaat van: BertM op augustus 04, 2016, 10:21:00 PM
Gaat de koelkast uit zal het vocht in de lucht zich weer verdelen en zal de rv weer hoger worden. Ik zie dit zelf ook gebeuren op mijn display.

Je kunt dit ook heel duidelijk in mijn grafieken en die van Mac zien...

Ik zit nog steeds te broeden, hoe ik dan effectiever het gecondenseerde water kan afvoeren. Ik had al even zitten googlen. Onderstaande plaatje lijkt een draaiende disk te gebruiken.

(http://image.slidesharecdn.com/desiccantdehumidifiers-14110301474%3Cbr%20/%3E4-conversion-gate02/95/desiccant-dehumidifiers-how-do-they-work-2-638.jpg?cb=1414979334)

Dat lijkt me nog een stap te ver. Zou een metalen plaat boven in de kast (daar waar bij mij de meeste condens lijkt te ontstaan) met een U profiel aan de onderzijde, waar dan weer een buisje aan bevestigd wordt en dan die naar buiten brengen, zou dat kunnen helpen om sneller het water uit de kast te krijgen voordat het bij stoppen met koelen weer terug de lucht in gaat?

Dit wordt hogere koeltechniek op deze manier  W!nk Leuk!!

Citaat van: structor op augustus 05, 2016, 12:08:48 PM
Huh maar dan zeg je toch exact hetzelfde als ik?

Citaat van: structor op augustus 03, 2016, 07:26:49 PM
... dus koeling uit betekent dat je vochtigheid snel weer omhoog gaat m.i. wordt dit dus veroorzaakt door verdampen.

Citaat van: BertM op augustus 04, 2016, 10:21:00 PM
Gaat de koelkast uit zal het vocht in de lucht zich weer verdelen en zal de rv weer hoger worden. Ik zie dit zelf ook gebeuren op mijn display.

Bijna Emiel, alleen jij hebt het over verdampen, ik heb het over luchtvochtigheid.

Verdampen is het overgaan in een andere fase dus van bv een vloeistof fase naar gas.
Wanneer de waterdamp onder invloed van temperatuur warmer wordt zal de waterdamp meer oplossen en de luchtvochtigheid minder worden.
Andersom werkt het ook, hoe kouder de lucht hoe meer waterdamp tot je op het punt komt dat er niet meer waterdamp in de lucht kan, en er dus condens ontstaat. Dit is het verzadigingspunt (100% rv)
Mist is bijvoorbeeld verzadigde lucht.

Luchtvochtigheid is dus afhankelijk van temperatuur ( en luchtdruk, maar om het simpel te houden laten we dat even buiten dit verhaal)
Daarom zit er in je  hydrosensor ook een temperatuursensor, zonder die kun je geen rv bepalen.

Wat gebeurt er nu in de koelkast?
Vocht trekt naar het koudste punt.
De lucht bij je verdamper wordt zo koud dat je onder het verzadigingspunt komt en condens ontstaat ( de druppels op de wand) terwijl bij de deur bijvoorbeeld de lucht nog 15 graden is en dus een rv heeft van bijvoorbeeld 58%.
Dus je sensor meet de rv op de plek waar die hangt.
Gaat de koelkast uit, dan zal je lucht weer een gelijke temperatuur aan nemen in de ruimte en de rv weer gelijk trekken.
Dus wat je ziet is dat de rv omlaag loopt als de koelkast aanslaat, je vocht trekt naar de verdamper. Gaat hij uit dan zal het vocht zich weer verdelen en loopt de RV weer op.

Bovenstaand is een redelijk simpel verhaal, zonder natte bol en droge bol temperatuur.

Kijk eens naar mijn verhaal welke ik gepost heb over het mollier diagram.

Ehhhhhhhhhh, Mm, Mm.

Inmiddels hier op aarde  M@D, moet ik bekennen, dat Emiel gelijk heeft wat de luchtvochtigheid betrof die hij buiten de kast had gemeten (namelijk iets van 72%).

Gisteren was mijn datalogger leeg, en om deze op te laden hang ik deze aan mijn telefoonoplader, op het aanrecht.
En wat hij daar aangaf kwam verdraaid dichtbij wat Emiel aangaf.  :-)L

Ik was er heilig van overtuigd dat dit lager zou zijn, maar helaas..........
Hij gaf ergens in de middag rond de 70% aan, en later op de avond (lees koeler) iets van 66% rv

Mijn welgemeende excuus, dat ik überhaupt twijfelde Emiel  x:-)

Mac

@BertM: ik ben alles rustig op me in laten werken. Hoe warmer de lucht hoe meer waterdamp het kan bevatten. Echter de Rv is hierop gecorrigeerd toch? Dus als de temperatuur stijgt en de hoeveelheid vochtdeeltjes in het lucht gelijk blijven, dan daalt toch de Rv???

@Mac: thanks voor de feedback, dan weet ik in ieder geval dat mijn vochtsensor redelijk in orde is.

Ik ben vandaag weer even echt aan het hobby-en geweest. Ik begon met het installeren van de terrarium lamp in de kast, of eigenlijk een gloeilamp in het begin, die is visueel iets makkelijker te bekijken of alles werkt ;).

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/heaterInstallation.jpg)

Daarna heb ik een dimmer tussen het relais en de wcd in de koelkast geplaatst. Ten tijde van de foto zie je dat zowel de koelkast als ook de 'heater' aan staat (zie je aan het ledjes boven de relais).

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/heaterRunning.jpg)

Vervolgens kwam ik er achter dat ik de heater nog helemaal niet aan kon sturen in de software  L:-). Dus dat moest even vlug gebeuren en omdat ik de boel lekker vast getaped heb en nog niet via de rasp-pi kan programmeren, kwam de opstelling er even zo uit te zien :D.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/fridgeProgramming.jpg)

Tja toen kon de arduino het relais bedienen, maar tja de rasp pi kon dit nog niet aan de arduino vertellen en de rasp-pi nog niet aan mij via de website. Dus hopperdehop aan het werkt. Een half uurtje later had ik beide onderdelen bij elkaar gehacked. Via het settings scherm kan ik dus nu de koelkast aanturen, de bevochtiger en de heater twee parameters instellen. Daarnaast is er nog een backup time, die voor alle drie de onderdelen zorgt dat er niet te snel geschakeld wordt.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/heaterSettings.png)

En toen dit alles in place was kon het eerste testen beginnen. Tot op heden kon ik bij een setpoint van 15-16 graden voor de temperatuur alleen een vochtpercentage halen van rond de 69. Om dus de invloed van de lamp te testen besloot ik de heater in te laten schakelen bij 62-63. Hieronder zie je de eerste resultaten.

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/heaterRun.png)

Je ziet dus dat door het toevoegen van de lamp de temperatuur controle minder strak is geworden, maar  de luchtvochtigheid is inderdaad bijdezelfde temperatuur echt rond het setpoint. Wellicht is er dus helemaal geen ingewikkeldheid nodig om het vocht uit de kast te krijgen. Wel is het zo dat de huidige simpele schakeling het resultaat gok ik niet veel beter krijgt. Je koelkast gaat pas aan terwijl je als mens allang ziet dat de temperatuur een overshoot gaat krijgen dus hier is nog wat te halen. Feitelijk weet je al als de lamp aan gaat dat over een tijdje de koelkast er ook bij aan moet (daarom zet je hem ook aan). Dus ik denk dat ik in de software de drie onafhankelijke regelingen van elkaar moet laten weten of met PID achtige regelingen bezig moet.
Maar goed voordat we dat gaan doen heb ik nog een stapje te gaan en dat is de luchtbevochtiger in de kast zetten en die mee te laten doen. Dat ga ik zometeen doen. Ik ben nu het water aan het koken voor de bevochtiger. Ik ben dan benieuwd hoe dan de grafieken er uit komen te zien. Met het laatste puzzelstukje hoop ik dan zo ver te zijn om een slimmere aansturing te verzinnen (of als dat niet nodig is niet uiteraard).

Wordt vervolgd.....

Wow C00L, echt respect hoor Emiel.
(Ben wel een heel klein tikkeltje jaloers, dat je dat allemaal zo goed kan)

En dat voor iemand die lange tijd geen kast wilde hebben, laat staan zo diep er op ingaan. :-)))

Klasse mán.

Mac

En dan straks nog net zulke mooie producten er uit halen als jij (of anderen van hier), zo heeft ieder zijn specialiteiten. Ik moet straks als alles een beetje stabiel werkt eerst maar eens een setje worsten fabrieken en die drogen..

Wellicht dat we dit project of die van Bert tot een heatermeter achtig project kunnen laten verworden... Zodat het iets meer plug&play wordt.

Citaat van: structor op augustus 06, 2016, 04:58:20 PM

@BertM: ik ben alles rustig op me in laten werken. Hoe warmer de lucht hoe meer waterdamp het kan bevatten. Echter de Rv is hierop gecorrigeerd toch? Dus als de temperatuur stijgt en de hoeveelheid vochtdeeltjes in het lucht gelijk blijven, dan daalt toch de Rv???

Yep, helemaal correct!

Ziet er goed uit, je project. Gaat helemaal lukken volgens mij

CiteerWellicht dat we dit project of die van Bert tot een heatermeter achtig project kunnen laten verworden... Zodat het iets meer plug&play wordt.

Dat zou héél vet zijn Emiel  C00L

Mac

Citaat van: structor op augustus 06, 2016, 05:53:58 PM
Wellicht dat we dit project of die van Bert tot een heatermeter achtig project kunnen laten verworden... Zodat het iets meer plug&play wordt.

Dat zou zeker vet zijn!! Waar kan ik me opgeven? W!nk

Ik wil eerst nog een paar features toevoegen ;).

Ik heb nog die loadbars om te wegen. Ik denk dat ik die eerst aan een extra arduino ga hangen. Dan ga ik later een keer puzzelen hoe alles aan elkaar te hangen en dan wil ik er een net setje met print plaatjes voor hebben een fraai kastje. Het is nu allemaal hackstyle... Maar zodra ik zover ben, ga ik zeker hier even een kijken of ik meer dan 1 setje print platen moet bestellen (en overige onderdelen).

Ik had gister avond nog even mijn bevochtiger toegevoegd, maar ik vond er verdacht weinig veranderen in de grafieken. Vanmiddag na de gamma racing day er nog even in gedoken, hmm relais springt aan. Hmmm geen 220 in de kast. Multimeter er op en vervolgens facepalm! Het was relais 4 in plaats van relais 3. Dus ik ben nu aan het tweaken om te kijken of ik de schommelingen zo klein mogelijk kan krijgen.

Citaat van: structor op augustus 06, 2016, 05:53:58 PM
Wellicht dat we dit project of die van Bert tot een heatermeter achtig project kunnen laten verworden... Zodat het iets meer plug&play wordt.

eehh, tja.... moet er weer mee bezig, bedankt voor de herinnering  W!nk

FF wat foto's van de temperatuur van de verdamper en de kast, om te laten zien dat er idd grote temperatuurverschillen zijn als de kast aanslaat/werkt.

(https://c8.staticflickr.com/9/8760/28710456191_3dc51bc1f5.jpg)

Temperatuur van de verdamper

(https://c2.staticflickr.com/9/8863/28172778513_aa3dab0d10.jpg)

Temepratuur in de kast

Dat zijn idd forse verschillen!

Ik had vanochtend een yeeehaw moment. Dit is nog steeds met de hele simpele aansturing maar met alle drie de 'actuatoren' aangesloten (en werkend  Sw@t). Als je dat vergelijkt met de plaat van 6 augustus dan zeg ik bijna, niks meer aan doen!

(https://bbqgenootschap.blob.core.windows.net/fotos/droogkast/yes.png)

Is dit met een simpele aan uit, zonder bv een PID?


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Dat is al een veel stabielere lijn dan vroeger boeren in hun schuur hadden waar ze de vleeswaren droogden. Daar waren toch ook weer gerelateerde schommelingen. Met dit resultaat zou ik super tevreden zijn  W!nk

Wow, das zeker heel veel stabieler dan mijn basic charcuterie pit. C00L
Kijk maar eens (let wel de kast is vrijwel leeg, en de temp zou eigenlijk op 55F moeten staan)  :-)L

Op zich niets mis met de schommelingen, echter heel veel minder krijg ik het niet echt.......

(https://c6.staticflickr.com/9/8813/28238018653_a0e9681358_z.jpg)

Mac

Citaat van: BertM op augustus 08, 2016, 02:25:27 PM
Is dit met een simpele aan uit, zonder bv een PID?

Jup, ik voel nog weinig noodzaak om hier dus op korte termijn aandacht aan te gaan geven!!!

@Mac: bij welke waarden schakel jij je lamp ten opzichte van je bevochtiger?
Ik heb deze dus nu kort bij elkaar staan, dit lijkt bij mij echt top te werken.
T=15-16
Hlamp = 59-60
H = 58-59

Citaat van: Tjoepie op augustus 08, 2016, 03:36:51 PM
Dat is al een veel stabielere lijn dan vroeger boeren in hun schuur hadden waar ze de vleeswaren droogden. Daar waren toch ook weer gerelateerde schommelingen. Met dit resultaat zou ik super tevreden zijn  W!nk

Jup ik had dit vorige week niet verwacht dat het geheel zo stabiel zou worden...

Nog een kleine note ik heb nu mijn lucht gaten nog dicht getaped, ik ga morgen de tape voor de helft verwijderen eens kijken of het dan (veel) slechter wordt.

@Mac: meet je alles in Fahrenheit?

@structor: ben benieuwd hoe je kast reageert als je er product in hangt.

Een deadband van 1 is wel heel nauwkeurig!

Dit begint echt ergens op te lijken, welke hardware moeten we bestellen om zoiets zelf te bouwen?  W!nk

Citaat van: Tjoepie op augustus 08, 2016, 09:31:26 PM
Dit begint echt ergens op te lijken, welke hardware moeten we bestellen om zoiets zelf te bouwen?  W!nk

Ik heb al mijn bestelde spulletjes in de TS staan. Ik heb echter op dit moment geen arduino in gebruik, maar een jeenode die ik nog had liggen. Een jeenode loopt standaard op 3.3V en dat is makkelijker met het aansluiten op een rasppi.

Citeer@Mac: bij welke waarden schakel jij je lamp ten opzichte van je bevochtiger?
Ik heb deze dus nu kort bij elkaar staan, dit lijkt bij mij echt top te werken.
T=15-16
Hlamp = 59-60
H = 58-59

@structor, als je het niet erg vind kijk ik hier het weekend wel ff naar.
ff geen puf momenteel  :-(

Citeer@Mac: meet je alles in Fahrenheit?

@BertM, nee hoor, alleen de temperatuur  :-))

Mac

@mac: haha..... Ha.   

Is er nog voortgang te melden van dit schitterende project?

Nee, er spelen helaas even wat andere zaken die iets meer aandacht op eisen.